Вот и закончилась моя вторая поездка в Индию, в страну, полную чудес, загадок и неожиданностей (как правило, малоприятных).
Теперь, по горячим следам, можно окинуть взглядом пройденный путь и оценить проделанную работу. Да, именно работу,
ибо самостоятельное путешествие в Индию мало походит на привычный "отдых", временами напоминая каторжный труд и вызывая в сознании устойчивые
сомнения в необходимости всего этого мероприятия. Еще в прошлую поездку я твердо решил посетить индийские Гималаи и некоторые священные для индусов высокогорные места,
такие как Ганготри, Кедарнатх, Тунгнатх, Бадринатх, уникальные не только своей духовной значимостью, но и первозданной красотой своей природы.
Для множества индусов посещение этих труднодоступных поселений является религиозной традицией, идущей с глубокой древности.
Множество легенд и сказаний окутывают историю каждого из этих гималайских монастырей... И по сей день тысячи и тысячи паломников и странников
направляют свои стопы к этим святыням. Величественные горы, вечные туманы, огромные деревья и удивительные цветы... Одним словом - Гималаи.
Упомянутые мною святыни являются довольно труднодоступными для посещения - шесть месяцев в году они отрезаны от окружающего мира снежными перевалами
и лишь с середины апреля дороги начинают освобождаться от снега. В октябре они снова закрываются. Исходя из этого я и купил авиабилеты в Дели на конец апреля. Долгое зимнее ожидание, сборы, и, наконец, - вперед.
Жалко было покидать Россию в разгар весны, под аромат цветущих яблонь и первых полевых цветов... И уже сидя в самолете я почувствовал, что мне не очень-то и хочется лететь в эту Индию...
Красная жара Дели
Карта Дели
И снова этот знакомый перелет Москва-Дели, этот знакомый аэропорт имени Индиры Ганди, и эта знакомая индийская ночь. Жаркая, плотная, с душным ароматом
вечноцветущих деревьев и запахом смерти, витающим в воздухе. Если меня когда-нибудь спросят - какой запах у смерти? - я без промедления отвечу - это запах ночного Дели...
Запах, вызывающий в душе чувство легкого первобытного ужаса, словно ты вдруг оказался посреди громадного кладбища, усеянного мертвецами. Некоторые из них еще двигаются,
и даже ходят вокруг тебя, но лишь заглянув в их глаза, ты видишь в них смерть... А вокруг пышным цветом вьются деревья, с цветками, красными как кровь.
Я иду по ночной улице к своему такси, смотрю по сторонам и разом вспоминаю все, что порядком подзатерлось за прошедший год -
люди. Люди - грязные, бездыханные, с исковерканными телами, словно замученными дикими пытками... В сознании всплывают кадры из хроники немецких концлагерей времен второй мировой войны,
на которых стопками лежат худые, как скелет, тела с обезумевшими от страданий глазами... Пока сам не увидишь, ни за что не поверишь, что такое может быть в 21 веке!
Я сажусь в машину и мы едем в мой знакомый отельчик на Мейн Базаре. Мелькают улицы, дороги, огни... Спустя полчаса мы въезжаем на Мейн Базар и останавливаемся у моего отеля.
Начинало светать, город просыпался... Люди, коровы, рикши, тележки и прочие средства передвижения начинали свой день...
Изначально я собирался пробыть в Дели несколько дней, чтобы неспеша пройтись по новым и уже знакомым местам, и уже потом уехать поближе к Гималаям.
Но наступивший день изменил мои планы. Город встретил меня такой жарой, которую я никак не ожидал здесь найти. Конечно, я знал, что в апреле/мае в Дели будет +40...45 градусов,
но находясь в России это казалось чем-то далеким и абстрактным. Небывалый жар разом напомнил мне, что это уже не Россия. Солнце стояло практически в зените, бросая на землю лишь редкие лоскутки тени...
Сухая земля обжигала, как огонь. Редкий ветерок более походил на обдувание горячим феном. Пребывание на улице мало чем отличалось от пребывания в сауне или парилке.
Один индиец сказал мне, что за день до моего приезда была жара +55 градусов. Возможно, он немного преувеличил, но все равно это впечатляет.
Сама по себе жара не страшна, если тебя окружают тишина, покой и чистый воздух, как на каком-нибудь пустынном пляже Красного моря...
Но в Дели, и, особенно, на Мейн Базаре, об этом приходится только мечтать... Постоянное всеобщее движение, неумолкающий гул, скрежет и визг всевозможных транспортных средств,
крики зазывал и продавцов, бесконечные гудки моторикш и еще тысяча всевозможных звуков... И обязательно за соседней стеной стучит отбойный молоток. Мейн Базар и тишина - понятия несовместимые.
Но даже в таких относительно тихих местах, как Лоди Парк или Красный форт, чрезмерная жара и духота не позволяли мне по-настоящему радоваться путешествию.
К концу первого дня я понял, что у меня нет больше желания оставаться в Дели. Я вернулся в свой отель и поспешил купить на автобус в Ришикеш. И правильно сделал, так как на сегодня оставался только один билет, который мне и достался.
С нетерпением я дождался своего вечернего автобуса, радуясь, что мне не придется проводить мучительную ночь в 50-градусную жару, засыпая под мелодичные звуки отбойного молотка...
Автобусы в Ришикеш уходят от Мейн Базара каждый день и билет на него можно купить практически в любом отеле или гест-хаусе Мейн Базара. Фиксированных цен на проезд нет (как и везде в Индии),
цена может колебаться от 200 до 500 рупий в зависимости от настроения продавца билета. В назначенное время за вами в отель зайдет какой-нибудь мальчуган и отведет вас к самому автобусу,
который обычно стоит у дороги в пяти минутах от Мейн Базара.
Ришикеш - уже знакомое вам место, если вы читали мои предыдущие рассказы об Индии. Я был там во время моей прошлогодней поездки и теперь снова ехал туда.
И тому было две причины, в равной степени веские и уважительные. Во-первых, как вы, наверное, знаете, я написал Портрет Бабы Кришны из Ришикеша, который собирался преподнести ему в дар при личной встрече.
Кто такой Баба Кришна, вы можете узнать из моего старого рассказа о Ришикеше. Ну, и, во-вторых, Ришикеш является базовой остановкой для дальнейших поездок к Гималайским святыням, куда я и собирался попасть.
Итак, в десять вечера, с опозданием на полтора часа, наш автобус, доверху набитый индийцами, израильтянами и несколькими англичанами, тронулся в долгое ночное путешествие в Ришикеш. (Вообще, меня очень удивляло, сколько много израильтян приезжает в Индию.
Мне показалось, что две трети всех туристов в Индии - это израильтяне. Никакого вразумительного объяснения этому феномену я пока не нашел).
Часа полтора мы кружим по мрачным улицам Дели, подолгу останавливаясь на перекрестках, заполненных машинами и рикшами... К автобусу то и дело подходят нищие и прокаженные, протягивая свои худые темные руки
и робко прося о подаянии... Так робко и тихо, словно они и сами не верят, что кто-нибудь им поможет и даст хотя бы пять рупий... Их глаза такие большие, такие красивые, такие уставшие, такие голодные...
Те, у кого уже нет сил встать и идти, просто лежат у дороги, на обочине, у колес проносящихся мимо машин... Машин этих очень много, и все они куда-то едут...
Кто-то едет домой, где его ждет жена и обед... Кто-то едет на веселый праздник в красивый ресторан, где будут сверкать яркие огни и звучать приятная музыка... Кто-то спешит на любовное свидание... Кто-то едет в Агру, чтобы насладиться величием Тадж Махала...
Кто-то едет поклониться святым местам... И никому нет дела до этих несчастных, брошенных всеми на произвол судьбы, как мусор, как отходы государственного организма, пожирающего слабых и беззащитных...
Они лежат, терпеливо ожидая своего часа и смотря высохшими глазами в чистое, звездное небо Индостана, в котором величественно и внимательно кружат грифы, санитары Дели.
Дорожные пробки рассасываются и мы плавно уносимся в ночь, в душную индийскую ночь, похожую на сказку и кошмар одновременно...
Город остается позади и лишь мириады разноцветных огней еще долго светятся в темноте... Впереди нас ждет Ришикеш, встреча с Бабой Кришной, священная Ганга и величественные Гималаи...
А огромный и страшный Дели остался позади, как жутковатый сон...
Но я запомнил эти лица,
И тишину пустых орбит...
И обреченных вереница
Передо мной всегда стоит...
